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Cangrejos de río y calaloo a lo largo del Río Grande de Jamaica

Cangrejos de río y calaloo a lo largo del Río Grande de Jamaica


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El Río Grande de Jamaica es de hecho un gran río. Afluentes como la catapulta del río Wild Cane atraviesan Moore Town, donde los esclavos africanos liberados vivieron fuera del alcance de sus antiguos dueños durante cientos de años. En 1739, los ingleses firmaron un tratado con estos militantes cimarrones, como se les llamaba, otorgándoles 2.500 acres y el derecho a un gobierno semiautónomo.

Alquilamos un coche un día y fuimos en coche hasta Moore Town, que tiene la sensación exótica de una remota ciudad montañosa de África. Aunque la gente es perfectamente amigable, aunque un poco cautelosa, todavía no hay lugar para quedarse. Varios pequeños museos de la ciudad estaban cerrados, pero los curanderos estaban haciendo un gran negocio. Un montón de lugareños curiosos y esperanzados habían llegado en autobús a Port Antonio y luego se apiñaron en taxis, algunos tenían una docena o más, hasta Moore Town, donde hicieron donaciones a la legendaria Madre Roberts por sus servicios y toque sanador. Más arriba en la colina, Ivy Harris (otra curandera menos extravagante) es una experta en las propiedades curativas de todas las hierbas de la montaña. Recogimos a un autoestopista en el camino de regreso que dijo que la medicina moderna no había curado su lumbago, por lo que pensó que probaría esta imposición de manos. “Sacó un clavo oxidado de la cabeza de un hombre. Otros dicen que atraviesa los cuerpos de las personas y saca los malos espíritus. ¿Cómo hizo eso? Sacudió la cabeza. Le pregunté si había valido la pena el viaje de ida y vuelta de 12 horas desde Kingston. Sacudió la cabeza, "Espera y verás".

Como Moore Town no tiene restaurantes, regresamos por la carretera escénica pero llena de baches hasta Berridale, donde parten las excursiones de rafting. Paramos a comprar algunas bebidas para el viaje, conocimos a nuestro capitán, que había estado haciendo rafting durante 60 de sus 66 años, y subimos a bordo de nuestra larga y delgada embarcación de bambú con un estrado elevado que nos hizo sentir como la realeza del río. Mientras nos deslizábamos río abajo, pequeñas plantaciones de plátanos se alineaban en las orillas y los hombres pescaban cangrejos de río en los bajíos. Me resbalé por la borda y volé a través del agua junto a nuestra balsa durante muchos cientos de yardas, luego volví a trepar mientras entramos en un área de rápidos suaves. La jungla se espesó, las laderas se hicieron más empinadas, los estanques se hicieron más profundos; este era un desierto ripario prístino sin señales de caminos o casas, solo las copas de bambú plumoso asintiendo con la cabeza a lo largo de las crestas. Pájaros desconocidos cantaron el silencio. Pasé más de una hora flotando junto a la balsa, a veces girando en la superficie, mirando la jungla, a veces bajo el agua admirando el color dorado de las rocas del río que recubren el fondo.

Después de unas horas, hicimos una parada en Belinda's, una choza de comida junto al río, donde la propia Belinda nos sirvió baby bok choy con cebolletas y cangrejos de río a la parrilla al curry que acababan de pescar. Esa noche pasamos la noche en el cercano Mockingbird Hill, un encantador hotel ecológico boutique, con sus hermosos jardines tropicales donde flautas ranas arborícolas nos cantaron para dormir. Nos despertamos con un desayuno largo y perezoso en el famoso restaurante Mille Fleurs mirando hacia las colinas hacia el mar. Disfrutamos de huevos revueltos locales frescos con callaloo (espinaca jamaicana), bammy (pan plano de mandioca), mango fresco en rodajas y montones de plátano frito caramelizado.


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